Por: Johan Caballero
HACIA UN PANORAMA DE LA VESTIMENTA HACIA 1940
Tema fascinante el poder explicar cómo vestirse hacia esta década. Las faldas eran cortas y ya llegaban a la rodilla —eran cortas como en tiempos de guerra—, los hombros eran cuadrados, se usaban zapatos discretos y pocas joyas, se comenzó a popularizar el uso del pañuelo en la cabeza e incluso los sombreros eran pequeños “dentro de un gusto militar”. El cabello llegaba hasta el hombro formando rizos. Los zapatos eran discretos pero pesados y se sustituyeron a las medias por calcetines.
LA GUERRA QUE NOS ARROPA
La Segunda Guerra Mundial implicó, entre muchas otras cosas, un cambio sobre la moda a nivel mundial. Si la guerra hacia 1940 provocó la falta de tejidos, de mano de obra y de manufactura e incluso provocó las múltiples regulaciones sobre la ropa en diversos países inmiscuidos en la guerra (tan solo que nos baste con recordar que en la Gran Bretaña se dictó una disposición para racionalizar la ropa), la realidad es que la moda supo adaptarse a todas estas condiciones.
Con todas estas limitantes, los modistas Hardy Amies y Molyneux se concentraron en producir buenos trajes con la cantidad limitada de tejido, la calidad y la longitud de las faldas. También esto supuso variaciones en la moda pues “se prestó una gran atención al detalle, al color de los ribetes, a los bolsillos falsos, a dónde colocar el relleno permitido en las faldas”.[1]
Un París ocupado y prácticamente toda Europa destruída no dio cabida para que los modistas fueran al primer lugar mencionado para inspirarse. De hecho en ese París bajo ocupación alemana, algunos modistas decidieron quedarse y crear pequeñas colecciones para los alemanes. En un París ocupado y donde los modistas estaban limitados en cuanto a creatividad, poco a poco llegaría otra serie de problemas como la falta de seda, de encaje y de mano de obra. Esto llevó a realizar un evento en donde los modistas pudieron poner manos a la obra de nuevo...
“EL TEATRO DE LA MODA”
En 1944 ocurrió la liberación de París y un año después los modistas de París financiaron principalmente una exposición que fue llamada “El Teatro de la Moda”, en el Museo de Artes Decorativas. Entre los modistos interesados se encontraban Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, Balmain y Jacques Fath.
El proyecto consistía en “utilizar muñecas en miniatura (llamadas Pandora) como las embajadoras de las novedades en moda que no se podían explicar a través de las palabras o las pinturas”.[2] De esta manera París volvía a ser centro de la moda tras un largo periodo de tinieblas, pero Gran Bretaña y Estados Unidos pronto comenzaron a crear sus propias industrias de moda cada vez más independientes.
Y EL CAMBIO SE LLAMÓ “NEW LOOK”: DIOR Y LA MODA
Las faldas hasta antes de la guerra se habían ensanchado y las mujeres buscaban “reemplazar los rígidos cortes masculinos por curvas femeninas y alegres faldas”.[3] Para estos momentos entra Christian Dior con su New Look, que, basándose en el estilo de moda de 1860, hace referencia a su silueta lanzada en 1947.
En el año antes mencionado, Dior lanza su colección de Alta Costura —que, vale la pena mencionarlo, molestó al Ministerio Británico de Comercio pues aún había escasez en la ropa en la Gran Bretaña de la Posguerra por lo que consideró esta moda como algo “extravagante y frívola”— que se caracterizó por faldas amplias, cinturas encorsetadas o de avispa. Por esta misma razón Dior las denominó como “mujer-flor”, por esos “hombros delicados, cintura estrecha y faldas que caían en forma de corola (...)”.[4]
Si algo más busca esta moda frente a otras modas es devolver la visión de una sociedad con capital, esta alta costura materializa los deseos de lujo y de exceso de una sociedad que está lejos de serlo como consecuencia de la II Guerra Mundial. “La mujer de Dior es una criatura elegante y perfecta, que vuelve al corsé y utiliza una cantidad extravagante de tejido de alta calidad”.[5]
Este exceso de tela generará opiniones divididas pues habrá quien argumente que son creaciones extravagantes que requieren mucha tela mientras que otras personas dirán que es una auténtica revolución. Relacionado con esto último es preciso decir que la expresión “New Look” fue acuñado después de que el 12 de febrero de 1947 Dior lanzara su primera colección y la periodista Carmel Snow, de la revista Harper ́s Bazaar, utilizara el término “New Look”.
Dior también cambió la relación entre modisto-creador y la empresa. Si antes el modisto era el dueño de su empresa (o casa), esto cambiará pues Dior trabajará para el millonario de la industria de algodón Marcel Boussac. Entonces Dior trabaja para esta casa recibiendo así un salario y un porcentaje de las ventas. Pronto Dior dominará la escena de la moda y para 1954 tendrá alrededor de mil empleados, además de expandirse por todo el mercado internacional.
Si Christian Dior muere hacia 1957 (baste con mencionar que Christian Dior nació en 1905 y, a pesar de ser educado como diplomático en la École des Sciences Politiques de París, hasta los 40 años comenzó a dedicarse a la moda) de un ataque repentino al corazón, esto no implicó la detención de la casa sino que continuó pero esta vez bajo el mando de una joven de nombre Yves Saint Laurent.
Dior se ha convertido en una casa de moda lujosa vendiendo perfumes y vestidos de lo más lujoso. La casa Dior ha vestido a celebridades de la talla de Diana de Gales, la actriz Sophia Loren, Ingrid Bergman, Eva Perón (le preguntaron a Dior en una entrevista de 1953 que cuál había sido la reina que más le había gustado vestir y este dijo “La única reina que vestí fue Eva Perón”) e incluso a la mismísima María Félix.
NOTAS
[1] James Laver, Breve historia del traje y la moda (España: Ediciones Cátedra, 2006), pp. 254 y 255.
[2] Nuria Luis, “Teatro de Moda, la iniciativa de posguerra para devolver el esplendor a la Alta Costura que ahora tiene más sentido que nunca recordar”, Vogue Spain, 19 de marzo de 2021, https://www.vogue.es/moda/articulos/teatro-de-la-moda-historia-alta-costura-paris-segunda-guerra-mundial
[3] James Laver, op. cit., p. 259. [4] Vogue, “New Look”, Vogue Spain, s/f, https://www.vogue.es/moda/modapedia/hitos/new-look/344 [5] Giorgio Riello, Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad. Ilustraciones de Lara Costafreda (España: Editorial Gustavo Gili, 2012), p. 141.
FUENTES DE CONSULTA
Laver, James. Breve historia del traje y la moda. España: Cátedra, 2006.
Luis, Nuria. “Teatro de Moda, la iniciativa de posguerra para devolver el esplendor a la Alta Costura que ahora tiene más sentido que nunca recordar”. Vogue Spain, 19 de marzo de 2021. https://www.vogue.es/moda/articulos/teatro-de-la-moda-historia-alta-costura-paris-segunda-guerra-mundial
Riello, Giorgio. Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad. Ilustraciones de Lara Costafreda. España: Editorial Gustavo Gili, 2012.
Comentarios